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Ecco nache l'immagine successiva, con fresa di gomma e pasta abrasiva non ne esco, pensavo di passare carta ad acqua 600, poi la 1200 e poi lucidare con pasta e fresa di gomma e per ultimo fresa da lucidatura in tessuto.

O mi tolgo il gusto di provare e lo porto da qualcuno che me lo salvi di sicuro ... ma da chi a Milano?
Ciao Paolo

Ennesimo disastro da dremel.....
Bisognerebbe abituarsi al fatto che prima di lanciarsi nella fase pratica occorre una buona analisi teorica di come intervenire e con che tecnica.... L'uso di mole in gomma e pasta é una pessima tecnica che da l'illusione di fare rapidamente quello che invece va fatto lentamente a mano con carte di varie grane. Inoltre intervenire cosí drasticamente su un hollow tedesco recente non poteva che causare rotture sulla parte piú sottile del bevel giá compromessa dalla ruggine e scavata dal pitting.....
Non mi stancheró mai di ripeterlo a beneficio di tutti: prima di partire alla garibaldina nel recupero di una lama, ci si deve fare uno schema mentale di operazioni da compiere in sequenza, il meno invasive possibili, e procedere per gradi, chiedere consigli e NON AVERE FRETTA!

Grazie Altus.
In effetti sono un po' mortificato dall'accaduto. Proverò con le carte (con acqua sin dall'inizio vero?) prima sul filo concavo, se otterrò qualcosa di soddisfacente chiederò ancora, altrimenti troverò qualcuno che lo sappia fare.
Buona giornata
Paolo

Io preferisco usarle a secco arrotolate su un tappo di sughero, movimento dal dorso al filo in modo da non avere graffi orizzontali. Ogni passaggio di grana attenua le rigature lasciate dalla grana piú bassa, arrivando fino alla 5000. Lavoro lento ma senza rischi. Poi pasta da carrozziere e feltrino sul dremel a velocitá minima curando che il senso di rotazione sia sempre dal dorso al filo. Comunque i crateri da ossidazione (pitting) sono ineliminabili nella zona del filo non essendoci spessore di acciaio da rimuovere per andare a pari, si possono solo attenuare.

Mi pare che Aldebaran dica che il pitting sia "virale" e consigli di tenere il malato in disporte, se non di eliminarlo.

Non confondiamo il pitting con il celluloid rot. Sono due cose diverse. Pitting é la cavitá nel metallo (letteralmente vaiolatura) che rimane dopo la rimozione dell'ossido attivo, l'altro é la degenazione della celluloide che sprigiona gas corrosivi per il metallo. Siccome il tuo rasoio ha il manico in plastica e non in celluloide.... Il problema non si pone.
Se ti interessa restaurare, ti consiglio di leggere con attenzione le informazioni che diamo nei post dedicati ai problemi e alle loro soluzioni. L'entusiasmo spesso non é un buon consigliere

Sto leggendovi un sacco.
questo mi ha forse fatto capire male:

Il "pitting" invece è il vero nemico dell'acciaio.Si presenta sottoforma di un tipo di ruggine con tanti buchini ravvicinati la cui profondità è impossibile da stabilire ed è progressiva.
La causa sovente e' l'uso irresponsabile come disinfettante della tintura di iodio su tale acciaio che ne altera la struttura chimica.
Nei casi piu' gravi questa ruggine passa da un lato all'altro la lama, bruciando letteralmente il carbonio e facendole perdere consistenza.
Si raccomanda di non comprare tali rasoi e, nel caso avessimo comprato un rasoio del genere,lasciarlo in disparte o buttarlo perchè tale ruggine trasmigra nell'aria infettando come un cancro anche gli acciai degli altri rasoi.
Sarebbe piu' sicuro buttare anche la scatola di un rasoio cosi' infettato e di non salvare neppure il manico.

Mi pareva che nella craterizzazione restasse qualcosa che potesse trasmettersi.

http://www.ilrasoio.com/viewtopic.php?f ... 7542#p7542" onclick="window.open(this.href);return false;

Ti posso assicurare che quando i crateri sono lucidi (ossia liberi da ossido) come il resto dell'acciaio della lama e il rasoio viene mantenuto asciutto e pulito, non c'è il fenomeno descritto. Rimane solo un difetto visivo "a buccia d'arancia".

ho ordinato questa crema microcristallina

http://www.shellac.net/RenWax.html" onclick="window.open(this.href);return false;

che oltre a lucidare forma un vero e proprio scudo protettivo

saprovvi dire

Ho provveduto a carteggiare a secco con tanto di tappo! Qualcosa si nota ancora ma ho pensato di fermarmi per il timore di accorciare e indebolire la lama, se mi dite che può bastare inizio col bevel partendo dalla 3000 e non dalla 1000 vero?





Grazie Paolo

Ottimo Lavoro!
ora è il momento di affilarlo, e riportarlo all'uso quotidiano

consiglierei ai moderatori di spostare questa parte di discussione nella sezione relativa al restauro visto che ora non è più molto attinente con l'oggetto.

Comunque sia hai fatto un ottimo lavoro!

Grazieee. Contento!
Dai Paciccio, me la merito una coramella? La mia è piccolina e ormai mi sono invaghito delle tue!
A presto
Paolo

PaoloMaria, che carte hai usato?

Il grosso con una 180, poi 240, 400, 600, 1200 ho finito con la 1200 ad acqua. Ho lucidato col Dremmel, feltro e pasta abrasiva Puma.

Grazie mille! Dimenticavo: ottimo lavoro!

Torno sull'argomento pitting.
Alcune settimane fa comprai a un mercatino un ML Fortunatus, messo non male. Arrivato a casa lo carteggiai come al solito per finire la lucidatura con pasta Puma e dremmel, eliminai le rotture del filo, riformai bevel e affilai. Provatolo però non mi convinse e un paio di domeniche fa riazzerai il bisello e rifeci tutto da capo premendo maggiormente dove pi pareva servisse; stavolta risultato più che buono. Ieri , apertolo mi è parso "ruvido", anche sul filo, passato un panno bianco con un po' d'alcool me lo sono trovato color giallino e, insistendo la lama è tornata un poco più lucida ma non come finito il primo trattamento. Significa che non sono andato aggastanza a fondo con la carta sul tappo e il pitting ha ripreso a lavorare come descritto da Aldebaran? Toccherà ripartire da capo e rifare bevel e filo che erano venuti proprio belli ed efficaci stavolta? Lo metto in quarantena che dite?
Ciao

A proposito, dovrò anche trovare il modo di disinfettare le pietre e coramelle su cui l'ho passato????

Io mi limiterei a passarlo un po' su una pietra da finitura. Per pasta Puma ti riferisci alla verde o alla rosa? Se è la rosa quella che usi, il rasoio poi va lavato per bene (dall'odore ha una formulazione tipo Sidol...) per eliminarne ogni traccia.

Grazie Altus, il problema è che 15 gg fa l'ho tirato bello lucido, pare una malattia in progressione, se lo passo sulla pietra e lucido il filo temo che "il malanno" se ne reimpossessi in breve.
La Puma è quella rosa si, può essere lei il problema dici? Ho del citrosil giallo, ci do dentro?

Citrosil per fare cosa? Lavalo con acqua e sapone da bucato (Marsiglia) e poi asciugalo bene. Mica devi disinfettarlo da virus e microbi.....

@Paolo
Non confondere un problema chimico-fisico (ossidazione del metallo) per uno infettivo.
La ruggine viene colonizzata da batteri che vivono in terra e polvere, annidandosi nelle cavità del metallo.
Basta un'attenta pulizia.

Dopo aver letto le discussioni non ho capito cosa è meglio:
- Olio minerale johnson's
- Olio di vaselina;
- Olio per macchine da cucire;
- Olio di camelia.

Miro ad una conservazione a medio termine: da poche settimane a pochi mesi. Il rasoio della Dovo ha mostrato già una macchiolina dopo un mese, quello di acciao Sheffield mi pare sia identico a quando è arrivato.
Entrambi vengono lasciati in bagno, in ambiente semi ventilato.
Tra l'altro, casa nostra è molto asciutta.

L'olio Johnson's è olio di vaselina profumato e va benissimo, va benissimo anche l'olio di camelia.
Meno buono l'olio per macchine da cucire perchè più difficile da togliere prima dell'uso, inoltre ce ne sono tanti con formulazioni diverse e non sai esattamente cosa ci stai mettendo sopra.

Come da titolo......olio di camelia